滤镜在风光摄影中占有举足轻重的位置，在诸如拍海浪、拍水、拍日出日落等场景都有滤镜的一席之地，但是由于滤镜种类的繁杂，很多人对于滤镜往往是很困扰的状态，今天我给大家介绍几款日常拍摄中最常用也是最重要的滤镜。

一、UV镜

UV镜又名紫外线滤光镜（UltraViolet），在以前呢，UV镜能减弱因紫外线引起的蓝色调。同时还可以排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高清晰度和色彩的效果。但是由于CMOS的普及，对紫外线的敏感度大大减小，所以如今UV镜的作用越来越小，质量一般的UV镜有时还可能会起到负面的作用。

所以呢，现在大多数的UV镜起到的是保护镜头的作用，比如我这次去无人区拍摄，坐着休息的时候镜头一不小心碰到石头了。还会镜头上装了UV镜，要不然真的就惨了，可以看看图，其实碰撞的还挺厉害的…

如图所示，我的镜头碰到石头，如果不是UV镜，镜头就惨了…

使用方法

当然，上面说了，不好的UV对于画质的影响会很大，所以我提供两种方案：

1、买个便宜的UV，拍照的时候摘下来，不拍的时候装上去；

2、买个好的UV，既能保护镜头，对于画质的影响也微乎极微。

我个人肯定是推荐第二种的，毕竟我在拍摄时真的会经常磕碰镜头，而且UV镜摘来摘去太麻烦了。

购买指南

B+W在售的有2款UV镜，一款是纳米超薄UV镜，还有一款是多层镀膜UV镜，区别在一纳米超薄的要比多层镀膜的薄一些，透光率更好一些。

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如果条件允许的话，就买个好的UV，一步到位吧！

二、减光镜（ND镜）

减光镜（以下称ND镜）全称为“中灰减光镜”，主要作用是延长曝光时间。是咱们在日常风光拍摄中最常用到的滤镜之一。

ND镜的作用

1、想要用慢门手法拍摄云彩、海浪、人流，但使用最小光圈、最低ISO依然不能达到这样慢的快门速度（这种情况较多）。

2、在明亮光线下使用大光圈拍摄人像，使用最低ISO、最高快门速度，画面依然过曝（这种情况较少）。

长时间曝光拍摄流动的云以及平静的海面（B+W滤镜拍摄）

ND镜的种类

ND镜一般常用的有ND16,ND64,ND1000.我自己一直在用的是B+W的ND64以及ND1000. 简单来说就是ND后面的数字增加多少倍的曝光。比如，我现在不装ND镜的情况下，正常曝光是1秒，那么我装上ND1000以后，就要增加1000倍的曝光，1秒就要变成1000秒。当然实际情况是没有那么夸张的，曝光也很少会用到1000秒这么久。

当然这种情况因为本身光线就很暗，可以自然达到30秒的曝光，就不需要滤镜了

使用场景1 想要拍出平静的水面

很多小伙伴都想拍出特别平静的水面，这种情况一般都是要稍微长一些的曝光时间的，因此咱们一般情况下都是用ND1000，也就是要增加1000倍的曝光。这时候问题就来了，咱们装上ND镜以后，是否要真的遵循【正常曝光时间 乘以 1000】这个法则，答案可以说是，也可以说不是。因为咱们知道，一般情况下的相机最长曝光时间是30秒，如果想比30秒再多的话，就得用B门然后使用快门线控制。有时候我喜欢偷懒，或者在一些极端的环境下，比如我在加拿大零下30，40度的户外，可能就想赶紧拍完。因此这时候我就会用“取巧”。

拍摄这张图的时候差不多是零下30°左右（B+W滤镜拍摄）

比如这张图，一般拍摄的正确步骤是，先正常测光，对焦，记下参数，把相机调节到手动对焦（因为怕ND1000装上以后过暗，无法自动对焦），然后装上ND1000，把刚才没装ND1000之前的曝光时间乘以1000再次拍摄，即可得到上图。但是我这次拍摄就偷懒了，我只是先对好焦然后调节成手动对焦。接下来我把相机切换到M档，直接把曝光时间调节到30秒，然后ISO感光度是在ISO AUTO，但是事先给ISO设置了一个区间最高不超过你认为你相机可以承受的ISO，比如我就会设置到800.然后调节光圈，根据M档下的测光条，调节到合适的光圈（当然这里也是有区间的，要保证景深），一般情况下，测光条显示-1EV到+1/3 EV我觉得我都是可以接受的，因为现在相机的宽容度比较好，所以我觉得这个区间是完全可控的。当然这两种方法，第一种一步一步来才是正常的；后面我说的这种先把一个结果定了，然后再调节，算是野路子。这里说出来也是给大家一个参考，如果熟练掌握的话，有些场合用起来还是不错的。

傍晚时分的码头让人感觉身心都很宁静（B+W滤镜拍摄）

情形2：想拍出具有冲击力或者丝滑的流水

这种情况就需要比正常曝光时间长，但是比长时间曝光又短。所以这种情况我一般喜欢选择ND64（当然有时候ND16比较好，原谅我比较懒），大多数这种场景都是0.5秒-2秒之间的曝光时间（这只是个大概，杠精勿扰，具体情况具体分析）。

扫海是一个力气活，有时候还需要勇气（B+W滤镜拍摄）

比如上图，我在拍摄时会直接装上滤镜，然后不断的测试不同的曝光时间，看不同曝光时间下水流的姿态最终选出一个最佳的曝光时间，然后根据这个曝光时间再去调节光圈以及ISO感光度，最终得到我想要的照片。所以很多小伙伴经常会看见一张照片就问：什么参数。其实这里我就想告诉大家，不同场景或者说不同的效果参数都是不同的，甚至说同样的场景因为光线的不同，或者摄影师不同，最终的参数都是不一样的。那怎么办？纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。多拍多练。

B+W ND1000拍摄

B+W ND64拍摄

再比如上面2张图，相同的场景，不同的参数或者说用了不同的滤镜最终所达到的效果也是不同的。

说了这么多就是想告诉大家，摄影是一件需要实践的事情，有时候你可能觉得自己理论知识都懂了，但是等到真的拍摄起来就会发现问题状况不同，不断的夯实理论基础，不断地去探索实际拍摄，以及一片好的滤镜，在摄影中都是不可缺少的。

购买建议

买圆形减光镜还是方形减光镜？

我个人建议是能用圆形滤镜就用圆形的，一方面是圆形滤镜价格更优惠另一方面是使用方便且减少漏光的风险。但是有一些如11-24之类的“灯泡头”，如果想用滤镜的话就必须得用方形滤镜，但是还得另外购买滤镜支架。

减光镜等级如何选？

A3：减光镜的等级有整数、小数两种标注方法：

ND1000 = ND3.0，可以降低10挡快门速度（1/1000秒降低到1秒）

ND8 = ND0.9，可以降低3挡快门速度（1/1000秒降低到1/125秒）

一般来说，风光摄影建议ND64以及ND1000（2片）。

如果是拍视频的话，可以考虑购买可变减光镜；如果只是拍照的话，不建议购买可变减光镜。

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三、偏振镜（CPL）

偏振镜 (Polarizer)，简称PL 镜，是一种滤色镜。偏振镜的除色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过，在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光，从而消除或减轻光斑。例如，在景物和风光摄影中，常用来表现强反光处的物体的质感，突出玻璃后面的景物，压暗天空和表现蓝天白云等。我们现在使用的都是圆偏振镜，所以简称CPL.

我携带的B+W的偏振镜（CPL）

CPL的作用

日常生活中也有很多小伙伴买了以后不会用，或者根本不知道该怎么用。今天我特意写了这篇文章， 给大家总结一下CPL的功能。

一、让天空更蓝

在拍摄有天空或者蓝天白云的场景时，偏振镜可以弱化改变光线中的一部分光，从而达到让天空更蓝的效果。

使用B+W CPL偏振镜拍摄

二、拍玻璃后的场景

很多时候我们在观景台拍摄，或者拍橱窗里的商品，经常会遇到有玻璃阻挡的情况，这时候因为玻璃的特殊性就会拍到有反光的照片，这时候使用偏振镜就可以消除玻璃的反光，拍出更好的作品。

使用B+W CPL偏振镜拍摄

三、让彩虹更加清晰明显

彩虹是风光爱好者可遇而不可求的一种自然现象，而且彩虹经常转瞬即逝，为了抓住这决定性的瞬间，合理的利用偏振镜就非常重要了。在出现彩虹的时候，我们可以打开相机的实时取景，把偏振镜拧360°，找到一个让彩虹最清晰强烈的瞬间，然后拍摄。

无偏振镜

使用B+W CPL偏振镜拍摄

四、减少水面的反光

这个功能其实很实用，我们经常能在网络上看到一些类似于在海平面上拍摄的清澈见底的海水照片。这种除了良好的水质之外，拍摄时还需要偏振镜的配合。因为偏振镜可以尽可能的减少水面的反光，这样拍摄起来，水平面下的细节才会更清晰。

使用B+W 滤镜拍摄

五、当ND使用

CPL其实是有一定的减光效果的，只不过这个减光效果不是很强，但是在特殊情况下，比如说忘带ND镜时也可以作为应急使用。

使用B+W 滤镜拍摄

六、发散思维

说了这么多，其实偏振镜最大的作用就是去除反光或者说改变光线。那么我们其实可以发散思维，比如我们拍摄物体（非金属）的时候某个地方有反光，那么我们就可以利用偏振镜来消除反光；再比如我们拍摄花草树木的时候，利用偏振镜拍摄的话，改变了光线会不会有不一样的效果呢，这里留一个悬念，还是需要大家自己去实践，去尝试。时至今日，摄影已经发展到不仅仅要拼器材拼后期，更多时候，一个好的思路好的想法，往往才是决定一张照片是否能得到认同的决定性因素。

使用B+W 滤镜拍摄

购买建议

关于要不要买偏振镜,以及买什么价位的偏振镜一直都有争议。我个人的建议是，买肯定是要买的，至于买什么价位的，肯定是买在你可以接受的范围内最好的，比如我使用的B+W多层镀膜CPL。